Medo do mar

Extático, o homem pára diante do mar
e percebe-o revolto.
Duvida se viajar é possível.
Conhece o medo.

Seu corpo conhece o medo.
Peito, pernas e garganta falam do medo a ele.

Diante do incerto, a possibilidade da ação desvairada.
Tentam-no também a fuga e a inação,
suposta segurança da terra seca:
respostas automáticas que aprendeu dos outros homens.

O homem estático para diante do mar.
Observa.

O mar compassivo observa a ele: permitiu mostrar-se.
Mostra nele como saber a hora e o caminho
em que o mar se dispõe a receber o homem.

O homem entendeu.
Segura barco e remo, põe o pé na água fria.

Viu,
no mar e em si,
o desenho da partida, acreditou no que viu
e partiu.

Entre praias e flores, a sureños 5 grados...

As tonalidades quentes do entardecer que iluminava o vale do Colchagua, berço de vários vinhedos chilenos e de uma beleza rara para meus olhos tropicais, contrastavam com o frio da atmosfera e da inquietação por chegar,(bem) acompanhado por sinal, a um destino desconhecido na escuridão da noite, sem saber onde dormir nem o que comer. O povoado de Bucalemú, banhado pelo Pacífico sul, era mais uma das apostas cegas feitas a partir de mapa e intuição. Responsabilidade em encontrar abrigo e alimento para uma noite que prometia temperaturas próximas do zero.
A vila fica no extremo sul de uma sequencia de concorridos balneários na costa sul chilena. Evidentemente frequentados no verão, quando, com sorte, as temperaturas avançam além dos 20 graus. Neste começo de primavera era até possível que víssemos a praia iluminada pelo sol, mas o banho de mar teria que esperar pelo retorno às calientes aguas atlanticas.. O isolamento, o pequeno tamanho e a topografia e contexto local estimularam o ataque ao litoral na descida que faziamos para o começo da Patagônia.
Pois vencemos a aposta. O belo e florido entardecer no vale do Colchagua foi sucedido por um amanhecer em um bucólico e colorido vilarejo à beira mar, de longas praias de areias negras, recortadas por igualmente negros rochedos e costões, e flores, muitas flores. E um vento frio, molhado pela maresia, que intensificava o frios dos já frios 5 graus daquela manhã de quarta feira e reforçava a beleza exótica que os olhos viam. Além das flores, gigantescas algas repousavam à beira mar, à espera dos pescadores que em breve as recolheriam para venda a mercados locais e evidentemente aos mercado japones também.

Além de temperar o vento, o nutritivo Pacífico também alimentou nossos corpos: suculentas postas de peixe fresco nos surpreenderam em um jantar no único e pequeno restaurante aberto no gelado desembarque daquele começo de noite. Do restaurante direto para o hotel, também único e com o igual charme decadente das coisas feitas à moda antiga. No fim, como sempre, deu tudo certo, e muito certo. Depois da cena, do excelente vinho local e de um postre à moda antiga (dulce de higos verdes con crema !), a oferta habitual nas casas de refeção em Bucalemú, amavelmente dita pelas prestativas senhoras que nos serviram: Un bajativo por cuenta de la casa ?

Caldo de pedra

Confesso que tenho uma queda pelas regiões fronteiriças, seja entre estados ou países. Em geral elas tem pouca gente e a cultura e natureza nativas geralmente tem espaço. A triplice fronteira Argentina-Chile-Bolivia é um belo exemplo: desertos, salares, vulcoes, montanhas, lagunas e oasis comprimem-se em poucas dezenas de kilometros e me enchem os olhos.
Não espalhem, mas desta vez cheguei na Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa (Bolivia)navegando a petroleo mesmo, em um tour prosaicamente contratado em uma agencia de turismo de San Pedro de Atacama. Além do viejo quechua guia e piloto do todo-terreno, nos acompanharam uma pequena e jovem família chilena, evidentemente acompanhando sus hijitos Joaquín y Cármen, encantadores...
Aqui a usualmente convulsiva cordilheira dos Andes capricha na dose: são abundantes os geiseres, termas, vulcoes e montanhas, que ultrapassam os 5000 metros em vários pontos. Este frenesi geológico traz para a superficie, além de lava, vapores e água quente, vários minerais metálicos, que a água do degelo de primavera dissolve e carrega para as lagunas aprisionadas entre os vulcões. O resultado é uma incrível diversidade de cores e configurações ecológicas, iluminada pelo sol branco e duro das grandes altitudes e fustigada por um vento forte que multiplicava a sensação de frio dos já reduzidos 4 graus centigrados (ao meio dia ...).
Desta vez eu tive que ser rápido. O típico sight-seeing não me permitu mais do que alguns punhados de minutos em cada parada, e as outras dezenas de veículos que faziam trajetos similares, bem como seus ocupantes, insistiam em pontilhar as fotos. Nesta hora valeu a concentração, a intimidade com o equipo e a natureza amável dos meus
companheiros de tour. Em todo caso, tive a meu favor na barganha as dezenas de minutos que gastamos no desayuno e no banho nas aguas termales.¡Que no se hace por los niños!

Valles de Luna y Muerte

O deserto mais seco do mundo, no altiplano atacameño, se faz sentir no corpo: lábios rachados e queimados pelo sol, vento e frio, nariz e sinus nasais constantemente irritados, olhos ardendo, o ar rarefeito das altitudes elevadas. A luz branca e dura do um sol inclemente maltrata a retina, mas desperta a cor e a sombra das mais improváveis

formas erodidas em rocha, pedra e areia. Quando se esconde puxa uma queda de dezenas de graus centigrados na temperatura ambiente, e mostra um céu incrivelmente estrelado. Intensamente se sente a atmosfera encantada do deserto, que fascina e surpreende a cada olhar e faz cada desconforto valer a pena.
Para percorrer o deserto a partir da Meca turística de San Pedro de Atacama a energia escolhida foi a do corpo e a máquina o pedal. Escapa-se ao mesmo tempo dos estratosféricos preços dos tours motorizados e das hordas de turístas que diariamente lotam a vila e os "atrativos" da região de San Pedro. Sobre o selim de uma razoável mountain alugada por alguns milhares de pesos chilenos foi possível viajar algumas boas dezenas de kilômetros pelas quebradas del desierto..
Incríveis sensações nas pedaladas solitárias pelos Vales da Lua e da Morte. Nenhum ser vivo aparente além deste primata, nenhum som que não fosse o vento, nenhuma luz que não a do Sol e da Lua. Mas percebe-se que a vida não está ausente: a rocha e a areia transmutam-se em rostos e corpos que se contorcem a cada metro percorrido, a areia que se eleva em misteriosos remolinos com certeza abriga as criaturas do vento, largos e secos leitos de areia denunciam outrora caudalosos cursos d'água.
É o deserto mais seco e mais vivo do mundo.

Butaca 37 y su ventana magica

Cruzar a Cordillera de los Andes por terra é sempre uma experiência visual e fisiológica marcante: a mudança de paisagens, temperatura e pressões sempre produz todo um espectro de sensações e imagens. Nas pouco mais de seis horas de trajeto entre San Salvador de Jujuy (ARG) e San Pedro de Atacama (Chile), foi possível ver muita coisa e fazer todas as fotos desse post. Sem me levantar da Butaca 37 (butaca=assento) da linha regular de buses que faz o trajeto.
No Paso de Jama, onde se localiza o puesto fronterizo de aduana, a altitude de 4221m, os fortes ventos e a temperatura próxima dos cinco graus frequentemente causa desmaios, enjôos, cefaléias e calafrios entre as moças e turistas mais frágeis. As três (moças) do nosso onibus que sofreram da puna enquanto aguardavamos na fila de passaporte,foram prestativamente socorridas pelo chazinho decoca trazido pela dupla de freiras veteranas que viajava conosco.
A linha parte das encostas relativamente úmidas da precordillera que encerra as planícies áridas do noroeste argentino e sobe incessantemente até atingir o altiplano atacamenho, uma das áreas mais secas do planeta. Ao longo do trajeto, uma sucessão impressionantemente heterogênea de paisagens e cores de sonho, iluminadas por um sol que brilha quase todos os dias do ano.
Apesar de regular, podia-se contar nos dedos de um amão apenas o número de jujenos ou atacamenos nativos que viajavam. Uma horda de mochileiros europeus padrão polvilhadas de seus onipresentes wanna be exóticos (africanos e asiáticos) ocupava quase todos os assentos: novidade após a interessantissima semana passada cruzando o paraguay e o norte-noroeste argentino, nas provincias do Chaco, Salta e Jujuy sem encontrar poucos ou nenhum turista estrangeiro. Excessão era o grupo de geólogos e geofísicos que voltava para casa após 60 dias de trabalho nas minas de lítio e sal.
Nesta região, a convulsão geológica que está produzindo os andes mistura dezenas de cores e formas de rochas sedimentares e magmáticas, e transforma quaisquer águas acumuladas em um caldo de minerais que assume outras tantas bizarras cores. Os salares e jazidas minerais que ocorrem em abundância nas cotas mais elevadas, já no altiplano atacamenho.
Depois de algumas boas dezenas de minutos ofegando, tiritando e lutando para manter os joelhos firmes na fila do puesto, e de mais algumas horas descendo até o vale de Atacama, chega-se ao destino final, em San Pedro. A bela paisagem tirou o fôlego e a fome: o lanche chegou intacto na aduana chilena de San Pedro, ponto final. Todas as perfumadas frutas argentinas tiveram que ser cruelmente descartadas antes da inspeção pelo severo Servicio Agricola e Ganadero chileno, sob pena de pesadas multas.
Puderam entrar no Chile os ricos alfajores, as várias imagens e uma leve enxaqueca, afinal ninguém é de ferro.

Río San Lorenzo

Desta vez um remiss (taxi) tomado no Terminal de Buses de Jujuy me conduziu à entrada do Parque Nacional Calilegua. Ninguém sabe o que esperar de um parque encontrado no mapa e perseguido às cegas. O camping alto astral, semi-selvagem e gratuito de Calilegua, bem sinalizado e estratégicamente posicionado às margens do San Lorenzo, surpreendeu. Surpreendeu também a amabilidade da equipe de guarda parques e o número de picadas de insetos no rosto, testa e pescoço de três jovenes portenos, únicos colegas de camping: mais de quarenta semiesferas vermelhas e inflamadas cobriam nossos amigos naquele crepúsculo de quarta feira, e inquietavam a minha consciência de viajante incauto: o repelente havia ficado pra tras, onde não há água não haverá insetos e é preciso viajar leve. E ainda restavam três noites no camping.
Durante a maior parte do ano a provincia de San Salvador de Jujuy, no noroeste argentino é tão seca quanto o Cariri pernambucano. A vegetação, os abundantes caprinos e sérios problemas sociais lembram também cenas típicas do nordeste brasileiro. Numa mistura de sertão com zona da mata, até a cana de açucar aparece em campos à margens dos rios, acessíveis apenas na estação seca através do leito seco, em bizarras adaptações de caminhões antigos.

Na região dos primeiros cerros pre cordillera concentram-se as torrenciais precipitações de verão e consequentemente tremendos rios sazonais. Nesta quarta feira de outubro as chuvas já passaram há muito, então o San Lorenzo está manso e pode ser cruzado em menos de dez passos com água pelas canelas. Na estação chuvosa em fevereiro-março ele atinge centenas de metros de largura e colossais vazões sobre o leito largo, de imensas pedras. Sobre as barrancas e subindo os cerros a vegetação de yungas, que nesta região se parece a uma mata atlantica um pouco mais seca e sazonal, parecida com a floresta semidecidual do litoral paulista, com a mata de tabuleiro nordestina ou com as matas de galeria dos cerrados brasileiros. A familiaridade com a vegetação contrasta com a surpresa de encontrar algo tão parecido ao Brasil há milhares de quilometros para leste, aos pés dos Andes. Mas a grandiosidade e força do San Lorenzo impressionou mesmo, como se os milhões de metros cúbicos de água barrenta estivessem bem ali correndo pelo leito seco.

Uma gentil guarda parque salvou todos do martírio: voltaria para sua casa em Jujuy e na manhã seguinte providencialmente traria um frasco de repelente para nós e outro para o trio. Aprovechando, estes também encomendaram alguna carne (já tinham arroz e mate), e "una botellita de vino, para el almuerzo". Por supuesto...!